Дети индиго: Все о настоящих мужских джинсах и японском дениме

Написал Дима Назаров, 27 октября 2011 года 

На современном рынке изделий из денима существует целая категория джинсов, за которые их производители просят не привычные для всех 50–100 долларов, а обычно приблизительно в десять раз больше. Но эти джинсы стоят так лишь потому, что, правда, очень дороги в производстве.

Главный вектор в развитии этого направления в производстве джинсов задают японские мастера, восстановившие на своих фабриках традиционные модели американских производств середины XX века. В этом материале создатели российской марки одежды Grunge John Orchesrta. Explosion рассказывают о том, какими должны быть настоящие мужские джинсы, как их производят, а также о том, почему за них все же стоит платить намного больше, чем за продукцию масс-маркета. 

Хлопок 

1. Gossypium, он же хлопчатник. 2. Фазы созревания коробочки. 3. Травянистый хлопчатник, также бывает древесный и кустарный. 4. Поначалу европейцы называли хлопок древесной шерстью. На фото: эмблема Lee образца 1887 года. 5. Это волокна хлопка под микроскопом. Их толщина составляет 20 микрометров. Для сравнения: средняя толщина волоса жителя России — 40 мкм. 6. Волокна под микроскопом: а) шелк, b) шерсть, с) хлопок, волокна хлопка слегка скручены вокруг своей оси. 7. Сбор урожая хлопчатника. 8. Хлопковые модули в Австралии. 9. «Новоорлеанская хлопковая биржа», картина Эдгара Дега 1873 года.

Производство правильных японских джинсов — достаточно долгий процесс, в котором все начинается с материала — хлопковой ткани, основой для изготовления которой служит особый хлопок-сырец. Его масса состоит примерно на 60% из семян и на 40% —из окутывающих их волокон. Эти волокна, или, как их называют, штапель, бывают короткими, средними и длинными, и чем больше их длина, тем качественнее получается полотно.
Для производства ткани пригодно всего несколько сортов хлопчатника. Для изготовления джинсы самого высокого качества используется барбадосская разновидность растения (Gossypium Barbadense) c длинными волокнами, порядка 30–70 мм, которые обладают повышенным блеском и гладкостью. Из-за этого хлопковая ткань получается более мягкой и плотной. Сорта этого вида объединяются международным стандартом ELS (Extra Long Staple) и используются при производстве высококачественных нитей кольцевого прядения.
 
Выращивание ELS более трудоемкое — прихотливые растения требуют налаженной ирригационной системы, а созревание хлопковой коробочки происходит дольше обычного, поэтому вместо двух урожаев в год собирают только один, что заметно повышает стоимость сырья, и, как следствие, джинсы, изготовленные из него, стоят несколько дороже. Поэтому ELS далек от продуктов масс-маркета — его доля на рынке по разным подсчетам составляет 3–5%. В качестве основных поставщиков ELS на мировой рынок выступают США и Египет.

Еще один известный вид — зимбабвийский хлопок. Он также относится к группе Gossypium Barbadense, но не имеет международного стандарта, соответствуя при этом всем характеристикам ELS. Отсутствие этой бюрократической формальности значительно сокращает стоимость волокна, несмотря на более высокое качество. Поэтому зимбабвийский хлопок очень любят рачительные японцы и именно его поставляют на свои прядильные фабрики.
Несмотря на всю привлекательность ELS, сегодня 97–99% денима изготавливается из короткоштапельного дешевого хлопка, а ELS используется только премиальными мануфактурами, что в разы повышает конечную стоимость их продукта.

Прядение

Вторым этапом создания джинсов является формирование и прядение хлопковой нити — это чрезвычайно трудоемкий процесс, который включает множество стадий. Сначала хлопок подвергают разрыхлению, очистке, смешиванию и трепанию. Когда масса становится более однородной, ее отправляют на чесальные машины, которые зубьями или иглами разреживают полотно. Для получения более качественного волокна используют гребнечесание, которое удаляет короткие волоски. 
Затем на ленточных машинах получают ровницу — именно из нее прядут нити, которые на финальной стадии наматывают на катушки. Если хлопок обрабатывают на пневмомеханических машинах, то нить получается со свободным концом. Затем, минуя ровничные машины, пряжа попадает сразу в канавку крутящегося ротора, который выравнивает ее по толщине и делает гладкой. Такая нить не отличается большой прочностью.
СТАРИННЫЕ ВЕРЕТЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИНТАЖНЫЕ ПРЯДИЛКИ — ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ СЕКРЕТОВ СОВРЕМЕННЫХ И САМЫХ НАВОРОЧЕННЫХ ЯПОНСКИХ ДЖИНСОВ
Повышают же прочность при помощи веретенного (кольцевого) прядения, в котором используются ровничные машины — они вытягивают хлопок в ленту и скручивают ее, упрочняя пряжу. Нить формируется, проходя под давлением между многочисленными резиновыми и стальными валиками. Еще одно отличие кольцевого прядения в том, что ткань получается неоднородной по толщине (slubby). Эти неровности ценят опытные денимхеды и охотники до вещей из натуральных материалов. Поэтому производители джинсовой одежды воспринимают этот изъян как коммерческую нишу.
Сейчас появились и компьютеризированные прядильные машины, делающие нити с обыкновенным свободным концом, неровность на которых задается при помощи программы. Это так называемый amsler open end yarn, он же псевдокольцевое прядение (faux ring spun), не дотягивающее по прочности до веретенной технологии.

Окрашивание

Привычный неровный цвет денима образуется благодаря сплетению натурально белых и прокрашенных нитей. Поэтому окраска является промежуточной стадией между прядением нитей и тканием полотна. Джинсы красят не чем иным, как индиго, зажатым в цветовом спектре между синим и фиолетовым. До развития лабораторного синтезирования красители добывали разными способами, но в основном краски делались из растительных пигментов, самым популярным источником в XIX веке стала тропическая индигофера — на тот момент из нее добывали самый дешевый краситель, который при этом густо пропитывал нити и был немарким за счет темного оттенка.
Индигофера — самый старый из известных красителей, эта технология окраски отработана целыми цивилизациями: индиго использовали в Древней Греции и Египте, а родом он, как считается, из Индии.
По времени к нам ближе всего японские традиции окраски хлопчатобумажных тканей в цвет индиго. В период Эдо (XVIII–XIX век) шелк в повседневном обиходе был под запретом, поэтому одежду шили из хлопка, который красили индиго, самым простым красителем в обращении на тот момент. Сегодня компания Pure Blue Japan в числе прочих производителей утверждает, что ее технологи восстановили все хитрости окраски периода Эдо. В 1865 году индиго удалось синтезировать в лабораторных условиях, и краситель как следствие стал значительно дешевле. От натурального новый индиго, названный чистым, отличается меньшей стойкостью и более скучным однородным цветом — естественный синий краситель дает оттенок с различными примесями, от которых не удается до конца избавиться.

Индиго красят не только деним, но настоящий японский деним красят только индиго. Капризный краситель в свое время разводили протухшей уриной, мышьяком и термофильными бактериями. Средневековье закончилось, и теперь окраска — самая щепетильная стадия производства денима. Однако менее хитрой технология с тех пор не стала.

Сегодня большинство джинсов красится чистым индиго, а джинсы натурального индиго по-прежнему стоят дорого. Однако краситель непредсказуем, и какие-то джинсы могут быстро выцвести, а какие-то сохранят густой цвет после частых стирок и приключений. Натуральный же индиго, добытый из листьев растений, считается живой краской: она неравномерно выцветает и меняется в процессе носки.

Производители, щепетильно относящиеся к качеству денима, используют так называемую канатную окраску (rope dyeing) — нити скручиваются в длинные веревки и погружаются в чаны с красителем. Затем поднимаются и за счет аэробного окисления приобретают насыщенный синий цвет, вытирающийся в процессе носки. Интенсивность цвета умножается от многократного повторения процедуры, лучше всего нити прокрашиваются за двадцать — двадцать пять окунаний. Пряжу кольцевого прядения (ring spun) ценят во многом за то, что нить скручена туже и за счет этого не прокрашивается в сердцевине — вытертые части брюк сильно контрастируют с уцелевшими, и выглядит все это куда эффектней.


Ткание

Деним является разновидностью саржи, ткани диагонального плетения. По направлению нитей — вправо, влево или зигзагом — можно определить качественные характеристики материала. Саржевое полотно ткется по принципу warp and weft из смеси нитей: окрашенная пряжа составляет основу (warp), а натурально-белые нити (weft) образуют уток. Считается, что такую ткань удобней кроить — не осыпается по краям, — и изделие лучше садится по фигуре.

1. Саржевое плетение позволяет интересно варьировать узор самой ткани. 2. Draper Corporation, модель E Loom 1904 года. Использовалась на предприятиях Levi's. 3. Плетение 3х1: плотный слой окрашенных нитей основы переплетается неокрашенным утком. 4. Саржа традиционно считается «мужской» тканью. Она довольно грубая и в годы изобретения джинсов использовалась в основном для парусов, палаток и тентов. Сейчас из грубой саржи делают рабочие перчатки, которые лежат у всех на даче и в каждом автомобиле. 5. Так выглядят левостороннее плетение и крутая бирка Evisu с рассказом о его преимуществах. 6. Знаменитое восходящее солнце — красный и белый селвидж. Модель #3 Evisu Jeans, плотность 13,5 унций. 7. Правосторонний твил. Модель 6M от GJO. E, плотность 24 унции.
Формирование культового селвиджа также относится к стадии ткания. Эта производственная опция на готовой ткани выглядит как узкая, крепко сплетенная кромка, проходящая по краю джинсов параллельно нити-основе. Селвидж делается на старых 28–30-дюймовых челночных станках и предохраняет край денима от распускания. Известная цветная нить, предмет вожделения эстетов (аутентичность) и ковбоев (качество), изначально была придумана как защита от подделок. Светлая идея пришла в голову фабрикантам Cone Mills, производившим джинсу для первых нишевых брендов. Levi’s начали с белой кромки и позднее переключились на известную красную. Изделия Lee маркировались синей или зеленой нитью, Wrangler — желтой.
Формирование культового селвиджа также относится к стадии ткания. Эта производственная опция на готовой ткани выглядит как узкая, крепко сплетенная кромка, проходящая по краю джинсов.

На хрестоматийных моделях Levi's кромка с красной нитью присутствует и придает им шарм, тогда как на более поздних брюках Lee все это обрезано в угоду новому крою. Качество здесь то же, но читается смена отношения к джинсам — теперь это не только рабочая одежда, но и костюм, который должен неплохо сидеть. Как правило, селвидж протянут по обоим швам, но есть и одиночный (single) селвидж, когда одна из кромок без нити и обметана оверлоком. Зауженная модель джинсов имеет особый крой, при котором селвидж обрезают. Здесь важно следить за качеством самой ткани. 

Отследить качество помогут направления плетения. Около 90% джинсов изготовлено из денима правого плетения. Этот стандарт установил пионер джинсового производства Levi's. Также существует левое плетение, которое считается более мягким, комфортным в носке, и плетение ломаное, разнонаправленное. Определить направление нитей очень легко — надо в обеих руках растянуть штанину с лицевой стороны и посмотреть, к которой кисти тянется верхний конец стежка.

Саржевое плетение позволяет интересно варьировать узор самой ткани. Саржа традиционно считается «мужской» тканью. Она довольно грубая и в годы изобретения джинсов использовалась в основном для парусов, палаток и тентов. Сейчас из грубой саржи делают рабочие перчатки, которые лежат у всех на даче и в каждом автомобиле.


Кройка и шитье

Заказанные на ткацких фабриках рулоны денима отправляются прямиком на операционные столы к закройщикам и швеям, которые придадут изделию законченный вид, ориентируясь на детально проработанные лекала. Некоторые бренды, например, Evisu, 45rpm, 3х1, шьют одежду по индивидуальным меркам. Для автоматизированной работы с кроем стараются достать аутентичные старинные швейные машинки, однако, многие именитые бренды обмотку петлей и узоры на задних карманах все равно делают вручную.

Обычные джинсы обрабатываются как правило закрытым челночным стежком (lockstitch). Производители японского денима стараются до деталей повторять традиции, заложенные пионерами джинсового производства, и создают дословные реплики классических моделей, называемые репро (ретро + репродукция). Поэтому японский репро обрабатывают цепным стежком (chainstitch) — он надежнее, прочнее и пластичнее. Винтажные машины Union Special шьют цепным стежком, когда четыре нити связывают друг друга, чего не сможет сделать практически ни одна современная машина. Производители вроде Warehouse используют двойной цепной стежок, а вместо карманных заклепок — тройной.

В основном производители японского денима балуются репро Levi's, Lee и Wrangler. Именно эти бренды создали правильные и надежные брюки для ковбоев, золотоискателей и мотоциклистов, и эта эстетика Дикого Запада вдохновляет коммерсантов. Если в названии японских джинсов фигурируют цифры 47, 55, 66, то перед вами реплики классической модели Levi's 501. Числа соответствуют разным годам и линейно отражают развитие модели — например, самый просторный крой у 55, а самый узкий — у 66.

Обработка

1. Для стирки с камнями используют разнокалиберные куски вулканической пемзы и шлифовальных камней. 2. Инструменты для ручной обработки песком. 3. Из специальной машины выгружают джинсы, простиранные с камнями. 4. Если в магазине вам предлагают джинсы с потрепанным лейблом, не скандальте. Это всего лишь значит, что джинсы прошли постобработку.

Известные способы доработки готовых джинсов недалеки от набора юного инквизитора. Травление энзимами, хлоркой, кислотой, обработка наждачкой, пемзой и ножичками рипперов — таковы варианты постобработки, поставленные на поток. Однако, самые правильные джинсы — сухие джинсы. Для придания джинсам своего характера качественный деним лучше не стирать после покупки полгода-год.

Ибо существуют некоторые издержки производства. Сухие джинсы на молнии могут не пережить первой стирки. В зоне риска как раз зиппер — если джинсы сядут на два-три размера, застежку может перекосить, и ее придется менять. Дабы избежать неприятностей, сто процентов таких джинсов предусмотрительно подвергаются санфоризации (sanforizing). Эта противоусадочная обработка изобретена в 1933 году компанией Sanford Cluett и подразумевает несколько стадий: джинсы намачивают водой или паром, пропускают через резиновые валики для растяжки и сушат на нагретом цилиндре.

Впрочем, правильные японские джинсы в большинстве своем делаются на застежках-болтах. Их тоже санфоризируют, но скорее для профилактики. Чтобы джинсы было комфортней носить, используют так называемое one wash, причем имеется в виду всего лишь недолгое замачивание в горячей воде, никак не влияющее на окраску.

Итог

Настоящие джинсы, за которые что денимхеды, что обычные парни могут заплатить порядка пятисот долларов, должны быть:
Из длинноволокнистого хлопка 
Двойного кольцевого прядения
Окрашены канатным методом в натуральный индиго
С селвиджем по краям джинсовой ткани (увидеть его можно, подвернув нижний край)
Обработаны цепным стежком 
После обработки методом one wash

Главное, оценить все плюсы и минусы того, насколько вам важны все перечисленные выше достоинства таких джинсов, чтобы с легким сердцем оставить на кассе магазина немалую сумму. Понятно, что такие джинсы — это вещь с характером, носить ее будет намного приятнее, чем все то, что попадается в масс-маркет-магазинах даже среди более-менее известных марок. И все же далеко не каждый захочет платить больше, хотя плюсы явно налицо. Но деним, произведенный таким методом, — это еще одна вещь из разряда того, что вполне может дожить до момента, когда повзрослеют ваши дети.